Roma

Sitúate bajo la cúpula del Panteón a mediodía y observa cómo el disco de luz del óculo se desliza sobre un mármol que no se ha movido desde que los canteros de Adriano lo consagraron, hacia el año 126 d. C. Roma premia a los pacientes. La ciudad apila sus épocas en vertical y en horizontal: un acueducto del 19 a. C. todavía alimenta la Fontana di Trevi, un techo renacentista cuelga sobre una capilla terminada en 1480 y, en algún lugar bajo tus pies, una cloaca excavada por reyes sigue drenando. No lo verás todo en tres días. Nadie lo ha logrado. Lo que sí puedes hacer es elegir bien, caminar despacio y dejar que las capas discutan entre sí mientras tú escuchas.

De un poblado a la orilla del río a un imperio

La tradición fija la fundación el 21 de abril del 753 a. C., una fecha que el erudito Marco Terencio Varrón calculó en el siglo I a. C. y que los romanos aún celebran como el Natale di Roma. La historia de Rómulo, Remo y la loba es un mito; la arqueología de las cabañas del Palatino no lo es. Durante unos dos siglos y medio, Roma estuvo gobernada por reyes. Hacia el 509 a. C. fueron expulsados y comenzó la República, ese largo y pendenciero experimento que acabó rigiendo el Mediterráneo.

El siglo flavio en piedra

El monumento que los turistas llaman Coliseo era el Anfiteatro Flavio. Vespasiano lo comenzó hacia el 72 d. C. sobre el lago desecado del confiscado palacio de placer de Nerón, un gesto deliberadamente populista: devolver al pueblo un lugar que un emperador odiado había usurpado. Su hijo Tito lo terminó en el 80 d. C. y lo inauguró con unos juegos que se prolongaron más de cien días. Tito había heredado un momento sombrío, la erupción del Vesubio en el 79 d. C., un incendio, una peste, y el espectáculo fue en parte una disculpa, dirigida tanto a los dioses como a los ciudadanos.

El Panteón pertenece a la generación siguiente. Un templo anterior, obra de Agripa, ardió; Adriano lo reconstruyó por completo, y la rotonda se consagró hacia el 126 d. C. Su cúpula sigue siendo la mayor cúpula de hormigón sin armar de la Tierra, aligerada por un óculo y por un árido cada vez más ligero a medida que asciende: travertino en la base, piedra pómez cerca de la cima.

Papas, pintores y una nueva capital

Siglos después, los papas reconstruyeron Roma como un escenario para la fe. Sixto IV levantó la Capilla Sixtina entre 1477 y 1480; Miguel Ángel pintó al fresco su techo entre 1508 y 1512, terminando justo a tiempo para la misa del 1 de noviembre de 1512. En el siglo siguiente, Bernini trazó la gran columnata elíptica de la plaza de San Pedro, encargada por Alejandro VII en 1656 y concluida en 1667, con sus 284 columnas curvándose hacia fuera como, en palabras de Bernini, los brazos de la Iglesia. La Fontana di Trevi, diseñada por Nicola Salvi y rematada por Giuseppe Pannini en 1762, todavía mana del restaurado Aqua Virgo, el acueducto entregado en el 19 a. C.

Puedes agrupar casi toda Roma en tres núcleos y caminar entre ellos, que es además la mejor forma de entender la ciudad: a pie, perdiéndote un poco.

El corazón antiguo. El Coliseo, el Foro Romano y el monte Palatino comparten una sola entrada, como un único parque arqueológico, que atrajo a casi 15 millones de visitantes en 2024, más que cualquier otro sitio de Italia. Reserva una franja horaria por adelantado; presentarte sin entrada en verano significa una larga cola bajo el sol. El Foro es donde la República ocurrió de verdad, un campo de columnas rotas que necesita algo de imaginación, o un buen guía, para volver a la vida.

El centro barroco. Esta es la Roma de las fuentes y las plazas, mejor disfrutada como un paseo suelto al atardecer:

• El Panteón, casi intacto tras casi diecinueve siglos. Desde el 1 de julio de 2023 hay una entrada módica (con un tope de 5 euros); Rafael está enterrado en su interior.
• La Fontana di Trevi, de donde se pescan a diario unos 3.000 euros en monedas que se entregan a la organización benéfica católica Caritas.
• La Piazza Navona y la Escalinata de la Plaza de España, a pocos minutos una de otra.

El Vaticano. La basílica y la plaza de San Pedro no cuestan nada, aunque la cola de seguridad es larga. Los Museos Vaticanos, que terminan en la Capilla Sixtina, recibieron a 6,8 millones de personas en 2024 y recompensan mucho más una franja reservada temprano o tarde que una visita a mediodía sin reserva.

Si solo dispones de una mañana, elige un núcleo y profundiza en él en lugar de correr entre los tres.

Apunta a las temporadas intermedias, grosso modo de abril a junio y de septiembre a octubre, cuando las temperaturas rondan los 15 a 25 grados y la cola del Coliseo es llevadera. Julio y agosto son el problema sincero: el calor alcanza con frecuencia los treinta y tantos y puede dispararse por encima de los 38, el sol es despiadado y la sombra escasea entre las ruinas. Hay una peculiaridad que conviene conocer. En torno al Ferragosto, el 15 de agosto, muchos romanos se marchan y un buen número de tiendas pequeñas y trattorias cierran una semana o dos, así que las calles se sienten más tranquilas aunque los grandes monumentos sigan abiertos y los precios sigan altos. Finales de agosto se suaviza a medida que los locales regresan. El invierno es tranquilo, barato y a menudo templado, con alguna que otra racha gris y lluviosa.

El centro de Roma es compacto y se recorre a pie; usarás más los pies que cualquier tren. El metro tiene tres líneas, A, B y la más nueva C, con A y B cruzándose en Termini, el gran intercambiador, pero la red es escasa y deja fuera buena parte del centro histórico, de modo que autobuses y tranvías cubren los huecos. Un billete BIT estándar cuesta 1,50 euros y es válido 100 minutos en metro, autobús y tranvía, con transbordos en superficie ilimitados; existen abonos de 24, 48 y 72 horas para las jornadas más intensas, y ahora puedes comprar y validar los billetes desde el móvil. Valida antes de subir o te arriesgas a una multa. Lleva algo de efectivo para los bares pequeños y los mercados, aunque las tarjetas se aceptan casi en todas partes. La propina es ligera: redondear o dejar un euro o dos basta y sobra; un coperto (cubierto) es normal en la cuenta. Cúbrete hombros y rodillas para entrar en San Pedro y en otras iglesias, pues se aplican los códigos de vestimenta. Vigila el bolso en los autobuses llenos y en los alrededores de Termini.