Saint-Tropez

Die meisten Leute kommen in Saint-Tropez an und sind bereits sicher, dass sie es kennen: Yachten, die dicht an dicht am Kai liegen, ein Name, der zum Synonym für Geld geworden ist. Diese Stadt gibt es wirklich und sie nimmt im Juli vielleicht dreihundert Meter Uferfront ein. Geht man eine Straße zurück, findet man etwas Älteres und Ruhigeres – ein Fischerdorf, das seit dem 15. Jahrhundert hier existiert, mit kopfsteingepflasterten Gassen, die zu einer Festung auf dem Hügel führen, einem Platz, auf dem Männer immer noch Boules unter hundertjährigen Platanen werfen, und einer Kapelle voller Gemälde, die den Lauf der modernen Kunst veränderten.

Der Schlüssel zu Saint-Tropez sind Timing und Richtung. Wende dich vom Hafen ab. Steige hinauf. Je weiter du dich von den Booten entfernst, desto mehr gibt die Stadt zurück: Ockerfarbene Fassaden, ein funktionierender Markt, eine Küstenlinie, auf der man stundenlang spazieren kann, wo das einzige Geräusch das Meer gegen den Felsen ist.

Saint-Tropez verdankt seinen Namen Torpes von Pisa, einem römischen Offizier, der um 65 n. Chr. unter Nero enthauptet wurde. Die Legende besagt, dass sein Körper in einem Boot mit einem Hahn und einem Hund auf den Strom gesetzt wurde und an diesem Ufer angeschwemmt wurde, wo das Dorf seinen Namen annahm. Die Stadt, die die Römer kannten, verblasste; die moderne wurde Ende des 15. Jahrhunderts neu gegründet, wieder aufgebaut und gegen die Barbarenpiraten befestigt, die diese Küste überfielen. 1558 bildeten die Einwohner ihre eigene Miliz – der Ursprung von Les Bravades, der Pulver- und Musketenprozession, die noch jedes Jahr im Mai stattfindet.

Vier Jahrhunderte lang fuhren die Männer von Saint-Tropez zur See. Bis in die 1500er Jahre handelten sie im östlichen Mittelmeer; bis in die 1800er Jahre arbeiteten Tropézien-Seeleute auf Schiffen auf allen Ozeanen. Die Stadt brachte den Admiral Bailli de Suffren (1729–1788) hervor, dessen Statue am Hafen steht. Im September 1615 wurde eine japanische Botschaft unter der Führung des Samurai Hasekura Tsunenaga hier an Land gespült – der erste aufgezeichnete Kontakt zwischen Frankreich und Japan.

Die moderne Neuerfindung begann nicht mit Filmstars, sondern mit Malern. Paul Signac segelte 1892 ein, verliebte sich in das Licht und holte Matisse, Bonnard und Marquet hinter sich in den Süden. Am 15. August 1944 wurde Saint-Tropez als erste Stadt an seiner Küste in der Operation Dragoon befreit. Dann, 1956, ging Brigitte Bardot durch Roger Vadims Und Gott schuf die Frau, und das Fischerdorf wurde zu einer Legende, mit der es seitdem zu verhandeln hat.

La Ponche – das ursprüngliche Fischerviertel, östlich des Hafens unterhalb der Zitadelle. Sein Name kommt vom provenzalischen la pouncho, „die Spitze“. Schmale Gassen, farbgetünchte Häuser, der kleine Fischerstrand, an dem Szenen für Bardots Film gedreht wurden.

La Citadelle und das Musée d'histoire maritime – die Festung aus dem 17. Jahrhundert auf dem Hügel, ihr sechseckiger Bergfried wurde zwischen 1602 und 1608 erbaut. Das maritime Museum im Inneren erzählt die Geschichte der Tropézien-Seeleute, Händler und der Landungen von 1944, und die Festungsmauern bieten den besten Panoramablick über die Bucht.

Musée de l'Annonciade – eine Kapelle aus dem 16. Jahrhundert am Hafen mit pointillistischen, Nabi- und Fauve-Werken von Signac, Seurat, Cross, Matisse und anderen, vieles davon aus dem Geschenk von Georges Grammont aus dem Jahr 1955.

Place des Lices – das Herz des lokalen Lebens: Markt am Dienstags- und Samstagmorgen, Pétanque unter den Platanen und das Café, in dem sich einst Künstler trafen.

Der Sentier du Littoral – der Küstenwanderweg, der einst von Zollbeamten patrouilliert wurde. Vom Hafen aus kann man stundenlang in Richtung der Strände der Halbinsel und weiter zum Cap Camarat spazieren, dessen Leuchtturm von 1838 der zweithöchste in Frankreich ist.

Mai bis Anfang Juni und September sind die besten Zeiten: warmes Meer, gutes Licht und die Stadt atmet normal. Wenn Sie Mitte Mai kommen, füllt Les Bravades (16.–18. Mai) die Straßen mit kostümierten Musketieren, die zu Ehren des Schutzpatrons Platzpatronen abfeuern – laut, lokal und nichts mit dem Jetset zu tun.

Juli und August sind die Zeiten, in denen der Mythos des Hafens wahr wird: maximale Menschenmassen, maximale Preise, Straßenverkehr, der eine kurze Fahrt zu einer langen machen kann. Die Stadt ist dann auch wirklich schön, aber Sie werden sie teilen müssen. Morgens sind Ihr Verbündeter im Sommer – der Markt und die Gassen sind ruhig, bevor die Tagesausflügler ankommen.

Winter ist bis zum Schließen der Läden ruhig, aber das Licht, das Signac jagte, ist immer noch da, und der Küstenweg gehört Ihnen allein.

Anreise: Saint-Tropez hat keinen Bahnhof. Der nächste ist Saint-Raphaël, an der Linie Nizza–Toulon, mit TGV-Anschlüssen. Von dort aus überquert ein Boots-Shuttle Saint-Tropez in etwa einer Stunde (ca. 15 € einfache Fahrt, 27 € Hin- und Rückfahrt) und umgeht den berüchtigten sommerlichen Straßenverkehr. Es gibt auch Busse (Linie 7601, ca. 1¼ Stunden) und Taxis.

Fortbewegung: Die Stadt selbst ist klein und am besten zu Fuß zu erkunden – der Hafen, La Ponche, die Zitadelle und die Place des Lices sind alle innerhalb von zehn bis fünfzehn Minuten zu Fuß erreichbar. Tragen Sie Schuhe, die Kopfsteinpflaster und Steigungen bewältigen.

Geld und Menschenmassen: Die Preise am Wasser entsprechen dem Bild am Wasser. Treten Sie ein paar Straßen ins Landesinnere für normale Cafés und Bäckereien. Im Sommer kommen Sie früh an und parken außerhalb des Zentrums.

Der Spaziergang: Lumes Audiowalk ist für Sie für pauschal 9 € – eine Stadt, kein Abonnement. Setzen Sie Ihre Kopfhörer auf, beginnen Sie in der Nähe des Hafens und lassen Sie das Fischerdorf unter der Legende wieder in den Fokus rücken.