Saint-Tropez

La maggior parte delle persone arriva a Saint-Tropez con la certezza di conoscerla: yacht accostati lungo la banchina, un nome diventato sinonimo di denaro. Quella città è reale e occupa forse trecento metri di lungomare a luglio. Cammina per una strada alle spalle e troverai qualcosa di più antico e tranquillo: un villaggio di pescatori presente fin dal XV secolo, con vicoli acciottolati che salgono verso una fortezza in collina, una piazza dove gli uomini lanciano ancora le bocce sotto platani centenari e una cappella piena di dipinti che hanno cambiato il corso dell'arte moderna.

Il trucco per Saint-Tropez è il tempismo e la direzione. Allontanati dal porto. Sali. Più ti allontani dalle barche, più il luogo ti restituisce: facciate ocra, un mercato funzionante, una costa su cui puoi camminare per ore dove l'unico suono è il mare contro la roccia.

Saint-Tropez prende il nome da Torpes di Pisa, un ufficiale romano decapitato sotto Nerone intorno al 65 d.C. La leggenda narra che il suo corpo fu messo in mare su una barca con un gallo e un cane e approdò su questa riva, dove il villaggio adottò il suo nome. La città conosciuta dai Romani svanì; quella moderna fu effettivamente rifondata alla fine del XV secolo, ricostruita e fortificata contro i pirati barbareschi che depredavano questa costa. Nel 1558 gli abitanti formarono una propria milizia, origine de Les Bravades, la processione di polvere da sparo e moschetti che si tiene ancora ogni maggio.

Per quattro secoli gli uomini di Saint-Tropez andarono per mare. Già nel 1500 commerciavano nel Mediterraneo orientale; nel 1800 i marinai tropéziens navigavano su navi in tutti gli oceani. La città diede i natali all'ammiraglio Bailli de Suffren (1729–1788), la cui statua si erge sul porto. Nel settembre 1615 un'ambasciata giapponese guidata dal samurai Hasekura Tsunenaga fu spinta qui da una tempesta: il primo contatto registrato tra Francia e Giappone.

La reinvenzione moderna iniziò non con le star del cinema, ma con i pittori. Paul Signac arrivò in barca nel 1892, si innamorò della luce e portò con sé Matisse, Bonnard e Marquet. Il 15 agosto 1944 Saint-Tropez divenne la prima città della sua costa liberata nell'Operazione Dragoon. Poi, nel 1956, Brigitte Bardot passeggiò nel film di Roger Vadim "E Dio creò la donna", e il villaggio di pescatori divenne una leggenda con cui da allora sta negoziando.

La Ponche — l'antico quartiere dei pescatori, a est del porto sotto la Citadelle. Il suo nome deriva dal provenzale la pouncho, "la punta". Vicoli stretti, case colorate, la piccola spiaggia dei pescatori dove furono girate scene del film di Bardot.

La Citadelle e il Musée d'histoire maritime — la fortezza del XVII secolo in collina, il cui mastio esagonale fu costruito tra il 1602 e il 1608. Il museo marittimo al suo interno racconta la storia dei marinai e commercianti tropéziens e degli sbarchi del 1944, e i bastioni offrono la migliore vista panoramica sulla baia.

Musée de l'Annonciade — una cappella del XVI secolo vicino al porto che ospita opere puntiniste, nabis e fauviste di Signac, Seurat, Cross, Matisse e altri, gran parte delle quali proviene dal dono di Georges Grammont del 1955.

Place des Lices — il cuore della vita locale: mercato il martedì e il sabato mattina, bocce sotto i platani e il caffè dove un tempo si riunivano gli artisti.

Il Sentier du Littoral — il sentiero costiero, un tempo pattugliato dai doganieri. Dal porto si può camminare per ore verso le spiagge della penisola e proseguire fino a Cap Camarat, il cui faro del 1838 è il secondo più alto di Francia.

Da maggio a inizio giugno e settembre sono i periodi ideali: mare caldo, luce suggestiva e la città che respira normalmente. Se vieni a metà maggio, Les Bravades (16–18 maggio) riempie le strade di moschettieri in costume che sparano a salve in onore del santo patrono: rumoroso, locale e nulla a che vedere con il jet-set.

Luglio e agosto sono i mesi in cui il mito del porto diventa realtà: folla massima, prezzi massimi, traffico stradale che può trasformare un breve tragitto in uno lungo. La città è davvero bellissima anche allora, ma la dovrai condividere. Le mattine sono tue alleate in estate: il mercato e i vicoli sono tranquilli prima dell'arrivo dei turisti giornalieri.

L'inverno è così tranquillo da sembrare chiuso, ma la luce che Signac cercava è ancora qui, e il sentiero costiero è tutto tuo.

Come arrivare: Saint-Tropez non ha una stazione ferroviaria. La più vicina è Saint-Raphaël, sulla linea Nizza-Tolone, con collegamenti TGV. Da lì, un battello attraversa verso Saint-Tropez in circa un'ora (circa 15€ solo andata, 27€ andata e ritorno) ed evita il famigerato traffico stradale estivo. Ci sono anche autobus (linea 7601, circa 1¼ ore) e taxi.

Come muoversi: La città è piccola e si visita meglio a piedi: il porto, La Ponche, la Citadelle e Place des Lices sono tutti raggiungibili in dieci o quindici minuti a piedi. Indossa scarpe adatte ai ciottoli e alle salite.

Soldi e folla: I prezzi sul lungomare corrispondono all'immagine del lungomare. Fai qualche passo nelle strade interne per trovare caffè e panetterie normali. In estate, arriva presto e parcheggia fuori dal centro.

La passeggiata: La passeggiata audio di Lume è tua per un costo fisso di 9€: una città, nessun abbonamento. Metti le cuffie, inizia vicino al porto e lascia che il villaggio di pescatori sotto la leggenda torni a fuoco.