Saint-Tropez

A maioria das pessoas chega a Saint-Tropez já com a certeza de que a conhece: iates amontoados ao longo do cais, um nome que se tornou sinônimo de dinheiro. Essa cidade existe e ocupa talvez trezentos metros de orla em julho. Ande uma rua para trás e você encontrará algo mais antigo e tranquilo — uma vila de pescadores que está aqui desde o século XV, com vielas de paralelepípedos subindo em direção a um forte no topo de uma colina, uma praça onde homens ainda jogam boules sob plátanos centenários e uma capela cheia de pinturas que mudaram o curso da arte moderna.

O truque para Saint-Tropez é o tempo e a direção. Afaste-se do porto. Suba. Quanto mais você se afasta dos barcos, mais o lugar revela: fachadas ocre, um mercado em funcionamento, uma costa onde você pode caminhar por horas onde o único som é o mar contra as rochas.

Saint-Tropez leva o nome de Torpes de Pisa, um oficial romano decapitado sob Nero por volta de 65 d.C. Diz a lenda que seu corpo foi colocado em um barco com um galo e um cachorro e chegou a esta costa, onde a vila adotou seu nome. A cidade que os romanos conheciam desapareceu; a moderna foi efetivamente refundada no final do século XV, reconstruída e fortificada contra os piratas da Barbária que invadiam esta costa. Em 1558, os habitantes formaram sua própria milícia — a origem de Les Bravades, a procissão de pólvora e mosquetes ainda realizada todos os anos em maio.

Por quatro séculos, os homens de Saint-Tropez foram ao mar. Pelos anos 1500, eles negociavam em todo o Mediterrâneo oriental; pelos anos 1800, marinheiros tropéziens trabalhavam em navios em todos os oceanos. A cidade produziu o almirante Bailli de Suffren (1729–1788), cuja estátua fica no porto. Em setembro de 1615, uma embaixada japonesa liderada pelo samurai Hasekura Tsunenaga foi jogada em terra aqui — o primeiro contato registrado entre a França e o Japão.

A reinvenção moderna começou não com estrelas de cinema, mas com pintores. Paul Signac navegou em 1892, apaixonou-se pela luz e trouxe Matisse, Bonnard e Marquet para o sul. Em 15 de agosto de 1944, Saint-Tropez tornou-se a primeira cidade de sua costa a ser libertada na Operação Dragoon. Então, em 1956, Brigitte Bardot caminhou pelo filme de Roger Vadim, E Deus Criou a Mulher, e a vila de pescadores se tornou uma lenda com a qual tem negociado desde então.

La Ponche — o bairro de pescadores original, a leste do porto, abaixo da Citadelle. Seu nome vem do provençal la pouncho, "a ponta". Viela estreitas, casas coloridas, a pequena praia de pescadores onde o filme de Bardot filmou cenas.

La Citadelle e o Musée d'histoire maritime — a fortaleza no topo da colina do século XVII, com seu torreão hexagonal construído entre 1602 e 1608. O museu marítimo interno conta a história dos marinheiros, comerciantes tropéziens e os desembarques de 1944, e as muralhas oferecem a melhor vista panorâmica da baía.

Musée de l'Annonciade — uma capela do século XVI perto do porto, abrigando obras pontilhistas, Nabi e Fauve de Signac, Seurat, Cross, Matisse e outros, muitas delas doadas por Georges Grammont em 1955.

Place des Lices — o coração da vida local: mercado nas manhãs de terça e sábado, pétanque sob os plátanos e o café onde os artistas se reuniam.

The Sentier du Littoral — a trilha costeira, antes patrulhada por oficiais de alfândega. Do porto, você pode caminhar por horas em direção às praias da península e até Cap Camarat, cujo farol de 1838 é o segundo mais alto da França.

Maio a início de junho e setembro são os melhores momentos: mar quente, luz de trabalho e a cidade respirando normalmente. Se você vier em meados de maio, Les Bravades (16–18 de maio) enche as ruas com mosqueteiros fantasiados disparando tiros de festim em homenagem ao santo padroeiro — barulhento, local e nada a ver com o jet-set.

Julho e agosto são quando o mito do porto se torna realidade: multidões máximas, preços máximos, tráfego rodoviário que pode transformar uma curta viagem em uma longa. A cidade é genuinamente bonita também, mas você a compartilhará. As manhãs são sua aliada no verão — o mercado e as vielas estão calmos antes da chegada dos excursionistas.

O inverno é quieto a ponto de estar fechado, mas a luz que Signac perseguiu ainda está aqui, e a trilha costeira é só sua.

Como chegar: Saint-Tropez não tem estação de trem. A mais próxima é Saint-Raphaël, na linha Nice–Toulon, com conexões TGV. De lá, um barco-shuttle cruza para Saint-Tropez em cerca de uma hora (cerca de € 15 só ida, € 27 ida e volta) e evita o notório tráfego rodoviário de verão. Há também ônibus (linha 7601, aproximadamente 1h15) e táxis.

Como se locomover: A cidade em si é pequena e melhor percorrida a pé — o porto, La Ponche, a Citadelle e Place des Lices estão todos a dez ou quinze minutos a pé. Use sapatos que aguentem paralelepípedos e subidas.

Dinheiro e multidões: Os preços da orla correspondem à imagem da orla. Dê alguns passos para dentro das ruas para encontrar cafés e padarias normais. No verão, chegue cedo e estacione fora do centro.

A caminhada: A caminhada de áudio da Lume é sua por um valor fixo de 9€ — uma cidade, sem assinatura. Coloque seus fones de ouvido, comece perto do porto e deixe a vila de pescadores sob a lenda voltar ao foco.