Saint-Tropez

Większość ludzi przybywa do Saint-Tropez z pewnością, że już je znają: jachty stłoczone przy nabrzeżu, nazwa, która stała się synonimem pieniędzy. To miasto istnieje i zajmuje może trzysta metrów nabrzeża w lipcu. Przejdź jedną ulicę dalej, a znajdziesz coś starszego i spokojniejszego — wioskę rybacką, która istnieje tu od XV wieku, z brukowanymi uliczkami pnącymi się w stronę fortu na wzgórzu, placem, gdzie mężczyźni wciąż rzucają bule pod stuletnimi platanami i kaplicą pełną obrazów, które zmieniły bieg sztuki współczesnej.

Sekretem Saint-Tropez jest czas i kierunek. Odwróć się od portu. Wspinaj się. Im dalej oddalasz się od łodzi, tym więcej miejsce ci oddaje: fasady w kolorze ochry, działający targ, linia brzegowa, po której można spacerować godzinami, gdzie jedynym dźwiękiem jest morze uderzające o skały.

Saint-Tropez bierze swoją nazwę od Torpesa z Pizy, rzymskiego oficera ściętego pod Neronem około 65 r. n.e. Legenda głosi, że jego ciało zostało wrzucone do łodzi z kogutem i psem, a następnie wyrzucone na ten brzeg, gdzie wioska przyjęła jego imię. Miasto znane Rzymianom zanikło; współczesne zostało faktycznie odbudowane pod koniec XV wieku, przebudowane i ufortyfikowane przeciwko barbarzyńskim piratom, którzy najeżdżali ten wybrzeż, W 1558 roku mieszkańcy utworzyli własną milicję — pochodzenie Les Bravades, procesji z prochem i muszkietami, która odbywa się co roku w maju.

Przez cztery wieki mężczyźni z Saint-Tropez wypływali na morze. Do XVI wieku handlowali na całym wschodnim Morzu Śródziemnym; do XIX wieku żeglarze z Saint-Tropez pływali po wszystkich oceanach. Miasto wydało admirała Bailli de Suffrena (1729–1788), którego pomnik stoi w porcie. We wrześniu 1615 roku japońska ambasada prowadzona przez samuraja Hasekura Tsunenagę została zniesiona tutaj przez sztorm — pierwszy odnotowany kontakt między Francją a Japonią.

Nowoczesne odrodzenie rozpoczęło się nie od gwiazd filmowych, ale od malarzy. Paul Signac przypłynął w 1892 roku, zakochał się w świetle i ściągnął tu Matisse'a, Bonnarda i Marquet. 15 sierpnia 1944 roku Saint-Tropez stało się pierwszym miastem na tym wybrzeżu wyzwolonym w ramach Operacji Dragoon. Następnie, w 1956 roku, Brigitte Bardot przeszła przez film Rogera Vadima "I Bóg stworzył kobietę", a wioska rybacka stała się legendą, z którą odtąd negocjuje.

La Ponche — oryginalna dzielnica rybacka, na wschód od portu, poniżej Cytadeli. Nazwa pochodzi od prowansalskiego la pouncho, "punkt". Wąskie uliczki, kolorowe domy, mała plaża rybacka, gdzie kręcono sceny do filmu z Bardot.

La Citadelle i Musée d'histoire maritime — XVII-wieczna forteca na wzgórzu, z sześciokątną wieżą zbudowaną w latach 1602–1608. Muzeum morskie opowiada historię żeglarzy, kupców z Saint-Tropez i lądowania w 1944 roku, a mury obronne oferują najlepszy widok na zatokę.

Musée de l'Annonciade — XVI-wieczna kaplica przy porcie mieszcząca dzieła pointylistów, Nabi i fowistów Signaca, Seurata, Crossa, Matisse'a i innych, w dużej mierze pochodzące z daru Georges'a Grammonta z 1955 roku.

Place des Lices — serce lokalnego życia: targ we wtorki i soboty rano, gra w bule pod platanami i kawiarnia, gdzie kiedyś gromadzili się artyści.

Sentier du Littoral — nadmorska ścieżka, niegdyś patrolowana przez celników. Z portu można spacerować godzinami w stronę plaż półwyspu i dalej do Cap Camarat, którego latarnia morska z 1838 roku jest drugą co do wysokości we Francji.

Maj do początku czerwca i wrzesień to najlepsze miesiące: ciepłe morze, dobre światło i miasto oddychające normalnie. Jeśli przyjedziesz w połowie maja, Les Bravades (16–18 maja) wypełni ulice muszkieterami w strojach, strzelającymi ślepymi nabojami na cześć świętego patrona — głośno, lokalnie i bez związku z jet-setem.

Lipiec i sierpień to czas, gdy mit portu staje się rzeczywistością: maksymalne tłumy, maksymalne ceny, ruch drogowy, który może zamienić krótką przejażdżkę w długą. Miasto jest wtedy również naprawdę piękne, ale będziesz się nim dzielić. Poranki są twoim sprzymierzeńcem latem — targ i uliczki są spokojne, zanim przybędą jednodniowi turyści.

Zima jest cicha do tego stopnia, że wszystko jest pozamykane, ale światło, którego szukał Signac, wciąż tu jest, a nadmorska ścieżka jest tylko twoja.

Dojazd: Saint-Tropez nie ma stacji kolejowej. Najbliższa jest Saint-Raphaël, na linii Nicea–Tuluza, z połączeniami TGV. Stamtąd prom przeprawia się do Saint-Tropez w około godzinę (około 15 € w jedną stronę, 27 € w obie) i omija notoryczne letnie korki drogowe. Istnieją również autobusy (linia 7601, około 1¼ godziny) i taksówki.

Poruszanie się po mieście: Samo miasto jest małe i najlepiej zwiedzać je pieszo — port, La Ponche, Cytadela i Place des Lices znajdują się w odległości dziesięciu lub piętnastu minut spacerem. Noś buty, które poradzą sobie z brukiem i wspinaczką.

Pieniądze i tłumy: Ceny przy nabrzeżu odpowiadają jego wizerunkowi. Zejdź kilka ulic w głąb lądu, aby znaleźć normalne kawiarnie i piekarnie. Latem przyjedź wcześnie i zaparkuj poza centrum.

Spacer: Spacer audio Lume jest Twój za stałą cenę 9 € — jedno miasto, bez subskrypcji. Załóż słuchawki, zacznij w pobliżu portu i pozwól, aby wioska rybacka ukryta pod legendą powróciła do ostrości.